Стартовый ток, необходимый для пуска двигателя, колеблется в пределах 200-300 А. Такую энергию способна выдать только заряженная АКБ и только в короткий промежуток времени. За уровнем заряда батареи обычно следить не приходится, процесс закольцован: мотор запустился, генератор заработал и зарядил источник питания до нужной величины. Впрочем, цепочка иногда сбоит: однажды аккумулятор оказывается настолько разряженным, что не способен запустить даже теплый двигатель. Случаи не единичны, проявляются внезапно, хлопот хватает. Что к чему – рассказывает редакция Avtobann.ru.
Отсекаем очевидные причины разряда АКБ
Батарея, как ни странно, может оказаться разряженной даже на новом автомобиле. И виной тому будет элементарная причина: короткие поездки с частыми остановами и пусками мотора. Для того чтобы аккумулятор восполнил заряд, необходимо время. Зимой, для реанимации источника питания после одного холодного пуска, требуются не менее 30 минут непрерывной езды.
В таких вопросах важно знать, какой возраст у эксплуатируемой АКБ. В материале о сроке службы автомобильной АКБ мы отмечали, что засульфатированные пластины, осыпавшаяся намазка встречаются уже на третий год интенсивной эксплуатации. Такой аккумулятор физически не способен принимать заряд, даже в случае полностью исправной бортовой сети.
А батарея вообще заряжается? Первичная диагностика
Для зарядки аккумулятора требуется напряжение несколько выше, нежели стандартный номинал в заряженном состоянии. Согласно наблюдениям, источник питания начинает брать заряд уже с 13,2 В. Однако для полноценной зарядки необходимо поддерживать разность потенциалов в пределах 14,0-14,4 В. Именно в таких пределах работает исправная бортовая сеть автомобиля, именно столько выдает исправный генератор вне зависимости от оборотов двигателя.
Проверить, идет ли зарядка аккумулятора от генератора, можно разными способами. В целом их можно распределить по группам: визуальные и с помощью мультиметра. Итак, к методам визуального контроля относятся:
- Яркость света фар. Глушим мотор, включаем зажигание и фары, оцениваем яркость головного освещения на неработающем двигателе. Заводим мотор и смотрим на фары. Если на работающем моторе свет не стал ярче, то дело в генераторе. Наблюдение №2: включаем ближний свет фар на работающем двигателе и газуем. Если яркость освещения меняется в зависимости от оборотов двигателя, то следует осмотреть генератор.
- Яркость салонного освещения. Выполняются те же действия, что и в предыдущем пункте, с оценкой яркости подсветок приборов и салонных огней.
- Лампа аккумулятора на приборной панели. Если с генератором нелады, то лампа сигнализирует об этом. Например, индикация может сработать во время обрыва ремня генератора.
Поскольку современные автомобили не комплектуются вольтметрами, диагностику бортовой сети обычно выполняют мультиметром. Для этого необходимо запустить двигатель, мультиметр перевести в режим вольтметра и приложить щупы к полюсам аккумулятора.
Если напряжение ниже 14,0 В, то следует померять, какой вольтаж выдает генератор. Для этого необходимо переместиться к электрической машине, отыскать выходной плюс и близлежащую массу. Если и тут напряжение также ниже 14,0 В, то добро пожаловать в путеводитель по поиску неисправности.
Почему не идет зарядка на аккумулятор при работающем двигателе
Итак, двигатель работает, но напряжение на клеммах АКБ менее 14,0 В. Движемся по порядку:
- Состояние клемм и контактов. Контактные клеммы со временем окисляются и создают сопротивление току. В качестве профилактики контакты стоит зачищать хотя бы раз в год, попутно обрабатывая их защитным составом. При недозаряде в первую очередь необходимо осмотреть клеммы АКБ и генератора.
- Регулятор напряжения. В составе любого автомобильного генератора обязательно есть реле-регулятор напряжения, на который возложена задача поддерживать выходящее из генератора напряжение в пределах 14,0-14,4 В. Регулятор обычно совмещен со щеточным узлом и при критическом износе щеток наблюдается пониженное напряжение. Проблемы непосредственно с реле-регулятором легко определить по яркости света фар: она меняется в зависимости от оборотов двигателя, хотя в норме не должна.
- Состояние диодного моста генератора. По ходу эксплуатации контакты диодного моста окисляются и нуждаются в ревизии. Впрочем, сам диодный мост тоже может выйти из строя.
Что еще следует контролировать, так это состояние ремня генератора. Его необходимо периодически заменять новым и контролировать силу натяжения, если конструкцией не предусмотрен автоматический натяжитель. Периодичность замены оговаривается в книге по эксплуатации в км. Вне зависимости от пробега, ремень стоит менять раз в пять лет.
Что делать, если недозаряд со стороны генератора выявлен несвоевременно
От несвоевременного диагностирования неисправности в первую очередь страдает АКБ. Батарея теряет в емкости от сульфатации пластин. Если летом это незаметно, то с приходом первых же морозов двигатель может и не завестись, поскольку для прокрутки холодного мотора требуется гораздо больше энергии.
В качестве профилактики можно организовать десульфатацию аккумулятора. Лучшим инструментом для этого будет десульфатирующее устройство. Ежели такового нет, то циклы заряд-разряд можно организовать обычным зарядным устройством с регулируемой силой тока и лампочкой ближнего света фар. Процесс выглядит так: заряжаем минимальным током и медленно разряжаем нагрузкой (лампой).
Будьте бдительны! Некоторые батареи не терпят глубоких разрядов, например, кальциевые. Пару глубоких разрядов и такая АКБ становится полностью неработоспособной.
